Творческий десант в составе журналистов областных и районных газет при ТОО «Сыр медиа» во главе с его генеральным директором, депутатом областного маслихата Аманжолом Онгарбаевым, совершил путешествие по древней и славной земле Улытау.
Трудно полюбить степь, ещё трудней разлюбить её…
Степь, скованная лунным светом, ждала утра. Стояла та предрассветная тишина, которой нет названия. С гор спускается, налетает холодный ветер, будто иголками пронизывает ребра легко одетого человека. Пахнет цветами, пахнет весной, пахнет топленым маслом, кумысом. Возле юрт лают собаки, где-то слышен плач ребенка. Временами проносился легкий шелковый ветерок, и, всколыхнувшись на миг, снова затихали кустарники. С шумом вспархивали из-под кустов перепелки и слепые совы, иногда явственно слышны глухой и мощный топот лошадей.
Настороженно вслушивались в ночь оберегающие кочевку джигиты. Их головы тоже клонились к земле. Казалось, кому придет на ум в безлюдной степи напасть на них? Но сколько кровавых неожиданностей видела эта земля… И джигиты, преодолевая сон, ловили привычным ухом все ночные звуки и шорохи.
Пожалуй, с такого лирического отступления стоит начать рассказ о путешествии к особо почитаемому казахским народом месту – Улытау. Вырвавшись на первомайских выходных из оков будничных дней, мы ни свет ни заря сели в микроавтобус и по самой короткой трассе, соединяющей Кызылорду с центральной частью страны, отправились в Жезказган. Оставив в 130 километрах позади областной центр, относительно гладкая дорога резко перешла к обезображенному временем подобию асфальта, а местами и в бездорожье. Клубы пыли поднимались из-под колес мчащихся навстречу редких рейсовых автобусов, большегрузов и легковых авто. Очень резко бросалась в глаза смена природных поясов регионов. Ну, где еще можно увидеть и почувствовать жизнь, какой она была сотни лет назад? Проезжая выжженные палящим солнцем и непрерывным шквалом сухого ветра местные засоленные такыры с редкой растительностью, мы постепенно окунались в бескрайние горизонты степей Карагандинской области.
Ближе к Жезказгану – административному центру новообразованной Улытауской области – краски весеннего дня сменились зелеными пейзажами в лучах заходящего солнца.
В Жезказгане после восьмичасовой тряски с «черепашьей» ездой к нам присоединился житель соседнего города Сатпаев Бауыржан Бирманов. 59-летний бывший главред местной периодики «Шарайна» наставническим тоном уговорил нас сменить карту маршрута, и вместо запланированных гор Улытау мы прямиком направились в мавзолей Жошы хана (Джучи).
Музей под открытым небом
Хан Жошы, старший сын великого Чингисхана и первопредок большинства казахских ханов, особенно любил степи и именно вблизи гор Улытау он основал свою главную ставку. Ставка хана долгое время была крупным административным и культурным центром Сарыарки.
Усыпальница возведена в пятидесяти километрах к северо-востоку от Жезказгана, недалеко от села Малшыбай. Ее бирюзовый купол виден в степи издалека. Мавзолей – символ архитектуры XII-XIII веков, имеет прямоугольную форму, в структуру которой входят портал и двойной купол. Историки причисляют его к одному из самых прославленных и значимых памятников казахского зодчества монгольского периода. Пройдя через причудливую арку этого величественного сооружения, вниманию посетителей представляется надгробие, указывающее на личность похороненного здесь человека. Мавзолей не обладает излишней вычурностью, что делает его архитектурную композицию простой и понятной.
По мнению летописцев, старинные исторические памятники Улытау являются духовными святынями культурного наследия казахов. Конечно, современные люди не очень склонны доверять народным преданиям, но в степи они всегда передавались устно, через сказания, дастаны, песни и кюи. Например, близкая к истине версия гибели Жошы хана во время охоты на куланов также пришла к нам устно и через кюй. Народная молва гласит, что во время охоты пронзенный стрелой хромой вожак табуна диких куланов внезапно развернулся и бросился на всадника, сорвал хана с коня, ударил копытом по голове и отгрыз ему правую руку. Советские археологи, исследовавшие мазар в 40-е годы, обнаружили в нем два скелета, мужской и женский. Мужской был без правой кисти с надрубленным от удара черепом.
О гибели Жошы на охоте рассказывает и старинный кюй «Ақсақ құлан», авторство которого приписывается современнику хана Кетбуге жырау. Думается, просто так акын не стал бы сочинять кюй о смерти ханского сына от хромого кулана. Подобные произведения рождаются от сердца, когда происходит нечто, переворачивающее душу. Бытует легенда, что жыршы придя к дворцу Чингисхана, упав на колени перед его троном, исполнил на домбре печальную мелодию – кюй. А когда он закончил, не произнеся при этом ни слова, долго молчал Чингисхан, и окружение его не смело произнести ни звука. Наконец великий каган произнес: «Ты принес мне тяжелую весть о гибели моего сына. Я все понял, слушая твою домбру. Ты достоин смерти за свою черную весть, но ты сам не произнес ни слова, пусть будет наказана твоя домбра. Залейте ей горло свинцом!». С тех пор, говорит молва, плоская сторона домбры, куда упали капли горячего свинца, имеет отверстие.
В октябре прошлого года рядом с мавзолеем старшего сына Чингисхана открылся историко-культурный комплекс «Жошы хан». Первым его посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который не раз подчеркивал, что одна из важных задач заключается в развитии туристического потенциала этого исторического места – Улытау должен стать центром притяжения и поклонения великим предкам. Строительство объекта было запланировано в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, а открытие – к 30-летию Независимости Казахстана.
Сегодня комплекс, словно сказочный белоснежный дворец, раскинулся посреди широкой степи и виднеется издалека. Для отражения резкой смены комфорта и обстановки у путников, преодолеваемых до объекта не один десяток километров по застраиваемой пыльной степной дороге, довольно точно подходит выражение «с корабля на бал». Из условий для посетителей – уютные гостиничные номера на двоих с отдельным санузлом, Wi-Fi, холодильником и телевизором со спутниковым ТВ, просторная столовая, 3D кинозал, библиотека, конференц-зал. В холле установлена миниатюра «Дерево жизни – Байтерек», по его периметру – интерактивные мониторы, помогающие посетителям ознакомиться с историей Золотой Орды, узнавать сведения о Жошы хане, а также другую информацию по комплексу на трех языках – казахском, русском и английском. Словом, попав внутрь комплекса, будто оказываешься в одном из экспозиционных залов международной выставки ЭКСПО. Здесь каждый найдет, что посмотреть и откроет для себя новые страницы исторических событий.
По словам заведующего сектором историко-культурного комплекса «Жошы хан» Бакытжана Копбаева, ежедневно объект посещают сотни туристов, большой наплыв гостей наблюдается обычно в выходные дни. Приезжают ценители истории со всего Казахстана, совершают экскурсии школьники и студенты из Жезказгана, Сатпаева, Караганды и Нур-Султана. Когда наша группа, например, на закате прибыла на комплекс, здесь готовились к отъезду три микроавтобуса с юношами и девушками.
Обширная территория комплекса размером в половину футбольного поля огорожена, благоустроена, украшена малыми архитектурными композициями. В центре – пятиметровый гранитный памятник Жошы хану. Правитель величественной Золотой Орды изображен восседающим на троне, в руке у него символ власти – скипетр хана. Рядом с памятником раскинулся ханский шатер, чтобы гости могли ощутить энергетику древности. С наступлением сумерек по всему периметру объекта автоматически включаются светодиодные лампы на фонарных столбах, работающие от солнечной энергии. Рядом с историческим комплексом в эти дни ведется работа по разбивке белоснежного этноаула с юртами и шатрами.
Отужинать в столовой комплекса по ряду причин в тот вечер нам не удалось, зато приготовленный самим под открытым небом на костре жаркое заставило облизать пальчики, а ночевка в местной гостинице оказалась вполне комфортной. Словом, историко-культурный комплекс произвел сильное впечатление, о чем нами оставлена запись в памятной книге для гостей.
Земля, овеянная легендами
Следующий день нашего инфотура начался с поездки в мавзолей Домбауыл. Он примечателен тем, что является, по мнению многих ученых, одним из самых древних сооружений, которыми располагает Центральный Казахстан. Считается, что оно было построено еще во времена владычества гуннов и было предназначено для культовых обрядов. Мавзолей построен из камня-плитняка на глиняном растворе. Внутреннее помещение трапециевидной формы. Вход ориентирован на восток. Располагается на левом берегу реки Каракенгир.
Существуют различные легенды про Домбауыл. Одна из них гласит, что он был придворным музыкантом Чингисхана, другая – тем самым джигитом, истребившим табун куланов, из-за которых погиб Джучи хан. А еще есть версия о музыканте-кобызисте, чье имя упоминается в тюркском эпическом произведении «Огуз наме». В монологе великого поэта-жырау Сыпыра в обращении к хану Тохтамышу говорится: «Повидал я белый свет, мне сто восемьдесят лет. И душа жива во мне, видел даже Домбауыла, сказочного мудреца. Его знали все аулы, впереди он гнал гонца».
Следовательно, Домбауыл – персонаж скорее фольклорный, чем исторический. То обстоятельство, что у мудреца имеется не только место захоронения, но и мавзолей его имени, делает честь зодчим Великой Степи и тем благородным людям, которые заботятся о том, чтобы имена народных героев и народная память о них жили в веках.
После прочтения молитвы у древних стен, сделав круг через Жезказган, наша группа отправилась в Улытауский район, судя по данным Википедии – самый большой по территории район Казахстана. Интересная деталь: если соединить площадь территорий таких европейских государств, как Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Андорра, Мальта, Лихтенштейн, Сан-Марино и Монако, то территория Улытауского района будет всё равно больше.
До пункта назначения микроавтобус шуршал колесами по витиеватой дороге через невысокие сопки. 130 километров по ровной трассе – и мы на месте. В адмцентре района, на центральных улицах которого были в разгаре первомайские торжества, в наши ряды в качестве гида любезно примкнул сотрудник местного историко-краеведческого музея Куантай Жабагин. Видно, что парень знает толк в этом деле, всю дорогу он много интересного и поучительного рассказал об истории края.
У отрогов горного массива открывается величественная картина. Погруженная в степные просторы каменистая местность издревле привлекала внимание правителей кочевых племен. «Улытау» в переводе с казахского языка означает «Великие горы», считается географическим центром Казахстана. На карте можно обнаружить, что эта местность, протянувшаяся на 200 километров, находится на равном расстоянии как с севера на юг, так и с востока на запад от границ нашей страны. Видимо, этим и объясняется тот факт, что регион был стратегически удобным плацдармом для сбора войск и рассредоточения их на пастбищах с многочисленными родниками вокруг гор Улытау. Неслучайно старший сын великого Чингисхана Жошы выбрал это место в качестве центра своей империи. Здесь есть и древние захоронения. Согласно легенде, в Улытау родился пророк Заратустра. В радиусе 60 км от вершины Акмешит располагались девять ханских ставок, будто обозначая заповедную территорию.
А еще это край седой старины. Шутка ли, только на территории Улытауского района находятся свыше 700 памятников истории и культуры. Даже беглый перечень памятников поражает своей древностью и многообразием. Множество стоянок эпох палеолита и неолита, которыми буквально усыпаны эти места, тысячи найденных у родников орудий труда первобытных людей. Величественные курганы, некрополи, мавзолеи, наскальные рисунки — петроглифы, все это свидетельство того, что Улытау с древних времен был центром Сарыарки и всей степи. Кроме того, удивительной местной достопримечательностью являются так называемые курганы «с усами» – «мұртты обалар». Загадка их до сих пор не разгадана. Это или один из видов надгробного сооружения, или древняя обсерватория, или ритуальный комплекс, а может все вместе взятое. Любопытно, что «усы» подобных памятников в классическом варианте всегда обращены на восток.
Древние жители Улытау сакрализировали это место по определенным причинам, понятным им на уровне глубинного подсознательного мышления. Как правило, это место действовало по своим ритуальным законам уже с глубокой древности. Однажды избрав это место для поклонения, люди на протяжении многих веков приходили к нему для исполнения своих обрядов. Эта традиция продолжается и по сей день.
Горы Улытау и их самая высокая точка – пик Акмешит (Аулиетау), который нами был выбран для восхождения – это особо почитаемые памятники природы Сарыарки. Но поскольку сами эти горы фактически не очень высокие, это название скорее таит в себе именно сакральный смысл, свидетельствуя об их уникальном значении. Народное предание гласит, что Великие горы – это центр земли, а их пик – Акмешит – место, где встречаются небо и земля, обитель духов и богов. Ее наивысшая точка – около 1200 метров. На склонах горы располагаются древние захоронения семи святых суфиев, а также пещера, обладающая, по слухам, магическими свойствами. Кто-то говорит, что на вершине горы Аулие похоронен легендарный Асан-Кайгы – казахский философ и поэт, живший в XV веке.
После небольшого «консилиума» наверх решили подняться все члены группы – всего пятнадцать человек. Нам повезло – не было изнуряющей жары, солнце в небе скрывалось за серыми облаками. Однако достаточно крутой и тяжелый подъем к вершине все же заставил нескольких «наших» сойти с дистанции на половине пути. Два с половиной часа понадобилось, чтобы с короткими передышками взобраться нам на пик Аулиетау. Отсюда открывается чудесный обзор на бескрайнюю степь, окружающую горы со всех сторон. На вершине все кажется таким далеким и близким одновременно. Вот, например, кажется рукой подать до пика Едыге, где находится место захоронения знаменитого хана Золотой Орды Тохтамыша. Интересуемся у нашего гида о расстоянии до него. Ответ – свыше тридцати километров – отбивает у нас желание для второго похода на вершину за сутки.
Для спуска с горы нам хватило полчаса. И если подниматься, преодолевая со сбившимся дыханием силу земного притяжения тяжело физически, то при спуске ощущается постоянная опасность высоты. В напряжении все мышцы, какие только есть, потому что надо вовремя успевать тормозить, а ноги ступают на поверхности, которые не так хорошо видны, поскольку они просматриваются с высоты человеческого роста. Но и удовольствие от такой экстремальной прогулки непередаваемое!
Кто ты, Алаша хан?
Вишенкой на торте в нашей поездке по Улытау стал мавзолей Алаша хана – не менее культовый исторический объект, расположенный в двадцати километрах от места упокоения Жошы хана. Личность этого правителя полна тайн и загадок, так же как и его происхождение. В отношении его мудрецы времен Чингисхана – Кадыргали Жалаири в своей книге «Сборник летописей» и Абильгазы Бахадур в трудах «Генеалогия тюрков» — утверждали, что «Алаша хан имеет тюркское происхождение». Всестороннюю исследовательскую работу в отношении Алаша хана проводил Чокан Валиханов. И то, им было сделано это лишь единожды. И тут мы подходим к самому интересному, потому как есть много сторонников мнения о том, что Алаша хан и Чингисхан один и тоже человек – вопросы, которые на протяжении вот уже многих веков остаются загадкой.
Вот только некоторые из них. Сравнивая мавзолеи Жошы хана и Алаша хана, можно заметить, что мавзолей последнего по размерам гораздо больше, чем у первого. Но мог ли быть статус и социальная роль никому не известного Алаша хана выше, чем у Жошы – старшего сына великого Чингисхана? С точки зрения исторического времени мавзолей был построен сначала для Жошы хана, а затем – для Алаша хана. И причина этого может быть связана с гибелью Жошы, которая случилась еще до смерти его отца. Иными словами, не мог ли сам Чингисхан дать поручение построить большой мавзолей для своего старшего сына?
На боковых стенах некоторых кирпичей мавзолея Алаша хана высечены родовые знаки всех тюркских народов. И это, видимо, тоже не случайно — собранные на одном каменном сооружении, они символизируют единство и сплоченность. А еще такие изображения были характерны для мавзолеев великих полководцев, являлись их отличительным знаком.
А еще при входе в мавзолей отчетливо виден знак «след волка», тогда как само слово «Алаш» означает «Бөрі». Древние тюрки считали себя потомками Кок Бори (Небесного Волка) и поклонялись ему. Более того, во времена Тюркского каганата воины изображали на своих штандартах символ Кок Бори — одного из священных понятий в тюркской мифологии, символа мужества и героизма.
И еще любопытный факт – внутри мавзолея Алаша хана сооружены узенькие лестницы, ведущие на крышу, предназначенные, как выяснилось, для ведения боевых действий и защиты от неприятеля. Таковые нигде не встречаются на казахской земле, нет их, по мнению ученых, и в Центральной Азии в целом. И снова возникают вопросы, например, почему это сооружение было еще, ко всему прочему, и местом защиты? Какая сила должна была защитить Алаша хана, считавшегося вроде как мифическим персонажем? Вопросов действительно немало. Словом, ученым умам есть над чем поломать свои светлые головы…
Жанибек ИСАЕВ
Фото Нурболата НУРЖАУБАЯ