«У нас есть все возможности создать Музей древнего искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала». В нём можно собрать образцы высокого искусства и технологий, в том числе изделия, выполненные в зверином стиле, убранство «Золотого человека», предметы, отражающие процесс приручения лошади, развития металлургии, изготовления вооружения, снаряжения и другие артефакты».
(«Семь граней Великой степи», Нурсултан Абишевич Назарбаев)
Декоративно-прикладное искусство тесно связано с обычаями и образом жизни народа, с его эстетическими воззрениями. На развитие ремесел казахов особое влияние оказало занятие скотоводством. Выдающийся историк и путешественник средневековья, летописец Казахского ханства Фазлаллах ибн Рузбихан в книге «Записки бухарского гостя», рассказывая о быте и формах хозяйствования казахов начала XVI века, воссоздал картину жизни кочевого народа, очень тесно связанную со скотоводством.
В ходе раскопок на древних городищах Приралья археологами найдено немало исторических находок, относящихся к эпохе кочевых и полукочевых саков. Жившие в низовьях Сырдарьи тюркские племена и народности строили города, ставшие центрами торговли и ремесел. Чирик-Рабат, Жанкент, Жент, Озгент, Сыганак были крупными городами, возникшими на маршруте Великого Шелкового пути. Их жители, совершенствуя гончарное, литейное, кузнечное, ювелирное ремесла, войлочное производство и ковроткачество, сыграли особую роль в развитии национального декоративно-прикладного искусства. Ремесла предков, способы обработки материалов сегодня продолжают кызылординские мастера декоративно-прикладного искусства.
Истоки народных промыслов и ремесел казахов уходят вглубь веков. Об этом свидетельствуют найденные во время раскопок на территории Казахстана артефакты: керамические изделия с орнаментом, изделия из кости, украшения из меди, бронзы и золота, орудия труда, воинские доспехи.
Казахский народ стал преемником духовной и материальной культуры древних племен, обитавших на территории Казахстана. Населявшие в прошлом территорию Казахстана племена саков, гуннов, усуней, огузов, кипчаков вели кочевой образ жизни, главным источником существования этих народов было скотоводство. Среди видов домашних животных особое место кочевники отводили лошади. Конь для казаха был не только средством передвижения, но и своего рода показателем его статуса. Потому большое внимание уделялось убранству коня. По его богатству и красоте можно было судить о достатке хозяина.
Главным предметом конского снаряжения было, конечно, седло. Искусные мастера вкладывали в их изготовление все свое умение и душу. Их делали из кожи, украшали вырезанными из кости фигурками, инкрустировали драгоценными камнями – малахитом, сердоликом, халцедоном, отделывали серебром, золотом, методом тиснения наносили различные узоры. Изготавливая конское снаряжение, мастера уделяли внимание не только седлу, но и другим составляющим – потнику, стременам, подпруге. Всё делалось на совесть, из самых лучших материалов. Продавая или даря ездовую лошадь, казах обязательно оставлял у себя недоуздок и повод, ибо был уверен: лошадь обладает священным даром, в ней сосредоточено доброе начало. Отдать вместе с конем все снаряжение – значит рисковать счастьем и благосостоянием, которые могут перейти к новому хозяину. Оставленные повод и недоуздок вешали на стену справа от порога, регулярно смазывали, содержали в порядке и полной готовности.
Звериный стиль в быте казахов
Начиная с VIII века до н.э. в степных районах Евразии получил распространение так называемый «звериный стиль». Этот стиль в искусстве использовался в основном для декоративных целей. Различными изображениями зверей и животных украшались одежда, бронзовые котлы, жертвенники, оружие, конская упряжь.
Тотемным животным у тюркско-монгольских племен считался волк. В честь волка устраивались конные состязания под названием «көк бөрі». Отсюда берет свое начало дошедшее до наших дней конно-спортивное состязание кокпар – (видоизмененное от «көк бөрі»). В казахском фольклоре сохранилось описание состязания между юношей и девушкой «қыз бөрі». О ней писал и Марко Поло, которому довелось наблюдать за игрой в XIII веке в Семиречье. В наше время игра продолжает жить под названием «қыз қуу».
Изображения волчьей головы встречаются на найденных во время раскопок предметах быта, на наскальных изображениях. Известно, что знамена Тюркского каганата украшались волчьей головой. Изображения знамен с волчьей головой сохранились до наших дней на наскальных гравюрах. Копия одной из них, найденная в горах Кордая, хранится в Государственном музее искусств имени А.Кастеева в Алматы.
Тотемами гуннов и других тюрко-язычных народов были также олень, лебедь, баран. Считалось, что олень приносит счастье и благополучие. До наших дней дошли изготовленные древними мастерами золотые фигурки оленей. Рога оленя и барана («қошқар мүйіз») часто встречаются в орнаменте у казахов и киргизов. Гунны считали, что лебедь охраняет домашний очаг. Такое же отношение к лебедю сохранилось у казахов, его не убивают, почитают как священную птицу, приносящую в дом счастье.
Уникальное изобретение народа
В бытовой жизни кочевников особое место занимал войлок как самый доступный и удобный в использовании материал. Его широко использовали еще древние саки. В эпоху, когда кочевое скотоводство стало преобладающим видом хозяйствования, сформировался типичный набор кочевого быта: походные кибитки, разборные шатры и шалаши, крытые войлоком, вооружение и конское убранство, характерная одежда для всадников. Валяние кошмы у кочевников отличалось особой выразительностью декоративных решений, многообразием технологий и способами исполнения.
Казахи как прямые наследники кочевых традиций, сформировавшихся в степи на протяжении тысячелетий, унаследовали этот самобытный вид народного прикладного искусства, присущего только кочевникам. Именно в условиях протяженных степей Казахстана, кочевого образа жизни и резко континентального климата сформировался высокий уровень художественной обработки шерсти. Войлочным изделиям в традиционном быту казахов принадлежало ведущее место. Легкий по весу, обладающий мягкой и приятной фактурой и теплоизоляционными свойствами материал был незаменим в быту. Для изготовления войлока брали преимущественно овечью шерсть осенней стрижки – «күзем жүн», также годилась верблюжья шерсть. Использовали как шерсть натурального цвета, так и крашеную. Для ее окраски использовали натуральные красители. Конский щавель при добавлении виннокислой соли давал желтый цвет, а при добавлении железной протравы – черный, обычная верблюжья колючка «жантақ» в зависимости от концентрации могла окрасить шерсть в разные оттенки – от желтого до светло-коричневого, дикий черный паслен, «қарақат», окрашивал в коричневый, серый, зеленоватый, синий и голубой цвета, с помощью индиго получали синий цвет, сока граната – красный, зеленой оболочки грецкого ореха – зеленый.
Сфера использования войлока отличалась большим разнообразием. Из войлока делали верхнюю одежду (шекпен, каттама), головные уборы, обувь. Также он служил отличным материалом для изготовления жилища кочевника – юрты.
В настоящее время использование войлока претерпевает настоящий бум. Податливый и практичный материал становится все более популярным. Современные мастера используют его для изготовления различных изделий в национальном стиле.
Возрождая народные ремесла
Мастера декоративно-прикладного искусства – хранители национальной самобытности. Красота прикладного искусства края создана из сплава кочевых и оседлых культур, исторически сформировавшихся на территории древней земли Сыра.
Роза Алибатырова из аула Айдарлы Сырдарьинского района занимается старинным, почти забытым сегодня видом прикладного искусства – изготовлением ворсовых ковров. Сама она прядет, ткет и шьет с пятнадцати лет. Искусству ткать ковры в свое время научилась у матери, а сегодня Роза апа передает секреты древнего ремесла молодому поколению.
– Раньше в аулах многие женщины занимались изготовлением ковров. Секретами технологии изготовления ковров разного вида в совершенстве владели наши мамы и бабушки, но со временем ковры ручной работы ушли в небытие, – рассказывает мастерица.
Она не скрывает своей радости от того, что теперь древнее искусство привлекло к себе внимание, получило новую жизнь. Благодаря господдержке она открыла швейный цех, где аульные мастерицы ткут ковры невероятной красоты. Что интересно, сначала Роза апай при поддержке государства открыла ковровый цех, а уже потом к ней пришла идея о том, что нужно не только самой «делать бизнес на ремесле», а еще воспитывать себе смену, продолжательниц народного промысла. Так пришла идея создать общественное объединение «Роза Алибатырова». Своих учениц она выбирает из тех семей, где еще сохранились традиции ремесла, кто проявляет интерес к творчеству, а не приходит от нечего делать. Как рассказали в местной школе № 139, не отказывается Роза Алибатырова прийти и на урок труда, дать советы девочкам, а при цехе она открыла кружок рукоделия для школьниц.
– Изготовление ковров ручной работы – это сложный и кропотливый процесс. Даже работая не в одиночку, а в мастерской, огромного количества ковров не произведешь, это штучная работа. Настоящие шерстяные ковры хорошо продаются, их часто заказывают коллекционеры или музеи и просто ценители эксклюзивных вещей. Особым спросом пользуются жайнамазы – небольшие молитвенные коврики, в моде национальные тканые украшения для юрт, спален, – рассказывает мастерица.
Улмекен Мауытова занимается изготовлением сувениров, игрушек, панно из шерсти. Пишет картины маслом. Игрушки в форме различных сказочных персонажей и зверей она делает из шерсти мериноса и местных овец.
С давних пор наши предки использовали «звериный» стиль. Обожествляя животных, хищных зверей и птиц, они изображали их на многих предметах быта, украшениях и наскальных рисунках. Часто на них изображены фантастические существа – грифоны. Человек верил, что магическая сила сверхъестественных существ сбережет их от опасностей большого мира.
Выполненная Улмекен фигурка крылатого барса – стилизация классического образа скифско-сакской мифологии. Сувенир выполнен в технике объемного валяния из войлока. Картины и сувениры мастер выполняет еще в технике суховаляния, мокроваляния. Занимается вышивкой.
Улмекен – выпускница театрального отделения Алматинского художественного училища имени Гоголя, творчеством занимается с 2000 года, член Союза художников, Союза ремесленников Казахстана, участник областных и республиканских выставок.
Чий – искусство плетения циновок
Почти забытый в наше время красивый народный промысел – плетение циновок (чия). Чий – это многолетнее травянистое растение семейства злаковых, произрастает в степях и полупустынях или на каменистых склонах и используется как ценный зелёный корм для скота. Сухие стебли этого растения используются для плетения изделий. Такое толкование растению дают словари.
Изготовление циновок имеет многовековую историю. Без чиевой циновки невозможно представить жизнь казахов в дореволюционное время, она и сегодня является незаменимым элементом казахской юрты. Прямое ее назначение – утепление внутреннего помещения юрты в холодное время. Чиевая прокладка препятствовала проникновению сырости, если покровные кошмы промокали от дождя, предохраняли от проникновения пыли и сора.
Плетением циновок занимались кочевые и полуоседлые народы, населявшие территорию Средней Азии еще с древнейших времен. Их вязали для хозяйственных и бытовых нужд. Метод изготовления сохранился до сегодняшнего дня без изменения.
Особый интерес представляют узорные чии киргизов и казахов: орнамент в основном геометрический, включающий роговидные завитки, спирали и крючки, чаще всего при их изготовлении применяли красный и синий цвета, дополненные жёлтым, белым и
зелёным.
Казашки плели три вида циновок. «Өре ши» – простое сплетение чиевых стеблей, которое широко применялось в хозяйстве: на ней раскладывали и сортировали шерсть, в нее заворачивали шерсть в процессе валяния войлока. На простых циновках сушили молочные продукты, их не обматывали шерстью в отличие от узорной циновки. «Шабақ ши» – чиевая циновка, стебли которой обмотаны в разноцветную шерсть и в совокупности представляют чередование сплошных цветных полос, его применяли в виде ширмы, огораживающей хозяйственную часть юрты, иногда использовали как оболочку кереге. «Шым ши» – узорная чиевая циновка, помещаемая между кереге и туырлыком юрты. Разновидностью «шым ши» является «шым есік» – узорная циновка, подшиваемая к войлочной накидке двери юрты. При плетении «шым ши» каждый стебель чия сплетался полосками цветной шерсти в определенных границах, а все стебли, сплетенные подобным образом, создавали четкий орнамент.
Изготовление циновки – трудоемкий процесс. После сбора чия его надо очистить, подровнять, воплотить узор и композицию, булавочными наколами на каждой соломе наметить узор, приготовить цветную шерсть согласно задуманной колористике и композиции, затем оплести каждый тростник, и оплести так, чтобы, соединив их вместе, получить узорное плетеное самобытное готовое национальное изделие. Большое разнообразие и оригинальность орнамента, выразительность его расположения, интенсивность и контрастность цветового решения, гармония цвета, фона и орнамента циновок во многом повторяют художественный стиль ворсовых и войлочных казахских ковров. Им присущи колористическая звучность, присущая народному казахскому декоративному искусству.
В наше время изделия из чия как ценное художественное наследие получили свое дальнейшее развитие. Народные мастерицы продолжают заниматься искусством плетения чия цветной шерстью, хотя далеко не в тех масштабах, как в то время, когда основным жилищем была юрта. Наряду с традиционными циновками они плетут из чия декоративные вещи, панно, картины. Большое внимание искусству плетения чия стали уделять профессиональные художники. Достойно оценив чий как художественный материал, они делают из него сумки, ширмы, шторы, абажуры, декоративные салфетки, посуду, декоративные сюжетные панно.
Техникой изготовления изделий из чия владеет мастер прикладного искусства из аула Жиделиарык Шиелийского района Злиха Календерова. В школе № 206 родного аула она ведет кружок прикладного искусства. Учиться искусству плетения изделия из чия приходят не только дети, но и взрослые.
Невозможно не восхититься ее работами. Вот на панно изображена скачущая на лошади всадница. На другом запечатлен захватывающий момент погони в национальной игре «қыз қуу». Панно создано в технике чия и выполнено из тростника, перевязанного цветными шерстяными нитками.
В 2017 году на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» мастерица представила свои работы, выполненные из кожи, дерева, кости, войлока, ювелирные украшения.
Секреты успеха – в труде и настойчивости
Большую роль в возрождении национальных ремесел в нашем регионе играет центр ремесленников «Қарлығаш» – официальный представитель Союза ремесленников Казахстана. Созданный в 2011 году центр ремесленничества объединил мастеров декоративно-прикладного искусства области. Здесь обучают ковроткачеству, лоскутному шитью, войлоковалянию, вышивке. Он помог открыть свое дело, встать на ноги многим кызылординским мастерам.
Руководит центром ремесленничества Карлыгаш Ильясова. Рассказывая о себе, Карлыгаш вспоминает, с чего она начинала. Тогда в 2006 году она и представить не могла, что откроет свое дело, станет известной в регионе бизнесвумен.
Она родилась в Шиели в 1967 году. После окончания средней школы в Шиели работала в родном поселке швеей. В 1985 году поступила в Ленинградский архитектурно-строительный техникум. В связи с замужеством вместе с мужем переехала на его родину в Кыргызстан. В Ала-Букинском районе преподавала в школе рисование, технологию, руководила кружком декоративно-прикладного искусства.
Так получилось, что в 2000-х ей пришлось вернуться в родные края. В Кызылорде работала мастером производственного обучения в профтехшколе №6, учила студентов кройке и шитью. Это были непростые времена. И тогда ее выручило ее умение шить, вязать, ткать, которому она научилась в детстве у бабушки. Эти навыки оказались кстати и теперь.
Начинала с азов. Стало неплохо получаться, стал расти спрос на продукцию. Составив бизнес-план, получила первый грант. Открыла пусть и небольшое, но собственное дело, запустив цех по шитью лоскутных одеял, корпе и корпеше. За машинки усадила сына и дочь. И тогда поняла, повысить спрос можно лишь расширив дело, поставив выпуск продукции на поток.
В 2011 году рукодельница организовала центр ремесленников по возрождению традиции национальных ремесел. По ее словам, интерес к изделиям в национальном стиле растет с каждым годом. Сегодня она стала консультантом для многих людей, открывающих свое дело. Ведь свой бизнес женщина начинала с нуля и прошла хорошую школу выживания. Потому хорошо знает, какие подводные камни могут ожидать начинающих свое дело на первых порах.
Ее изделия отмечены благодарственными письмами, дипломами, призами международных культурно-этнографических фестивалей, выставок-ярмарок. Карлыгаш Ильясова не раз получала звание лучшей бизнес-вумен, побеждала на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар народного потребления» в рамках акции «Сделано в Казахстане».
Отзывчивая и доброжелательная по натуре, Карлыгаш всегда готова поделиться опытом, поддержать советом. Очень важным она считает необходимость передать народные традиции и ремесла молодому поколению. В центре оказания специальных социальных услуг в Талсуате она проводит бесплатные курсы и мастер-классы для тех, кто хочет научиться рукоделию и лоскутному шитью.
Жанна Балмаганбетова