Декоративно-прикладное искусство казахов тесно связано с обычаями и образом жизни народа, с его эстетическими воззрениями. Ценным историко-литературным памятником, дающим представление о быте и формах хозяйствования казахов начала XVI века, стали «Записки бухарского гостя» выдающегося историка и путешественника средневековья, летописца казахского ханства Фазлаллаха Ибн Рузбихана. Книга воссоздает картину жизни кочевого народа, содержит сведения о жилище и быте, конском убранстве, ювелирных изделиях и предметах одежды казахов.
О жизни и быте казахов писал шведский ученый и натуралист, участник русской экспедиции в Приуралье Иоганн Петер Фальк: «У кайсаков (казахов) необыкновенно большие стада прекраснейшего скота. Овца – столь же необходимое животное в обиходе, как и лошадь. Мясо овцы очень деликатно, скорее всего по причине множества в степи трав подорожника… Стригут животных два раза в год. Из бараньих шкур они делают себе зимнюю одежду».
Истоки народных промыслов и ремесел казахов уходят вглубь веков. Об этом свидетельствуют найденные во время раскопок на территории Казахстана изделия из керамики, кости, украшения из меди, бронзы и золота, орудия труда, воинские доспехи. Казахский народ стал преемником духовной и материальной культуры древних племен, обитавших на территории Казахстана, – саков, гуннов, усуней, огузов, кипчаков, которые вели кочевой образ жизни и главным источником существования для этих народов было скотоводство.
Среди видов домашних животных особое место кочевники отводили лошади. Конь для казаха был не только средством передвижения, но и своего рода показателем его статуса. Потому большое внимание уделялось убранству коня. По его богатству и красоте можно было судить о достатке хозяина. Главным предметом конского снаряжения было, конечно, седло. Искусные мастера вкладывали в их изготовление все свое умение и душу. Их делали из кожи, украшали вырезанными из кости фигурками, инкрустировали драгоценными камнями – малахитом, сердоликом, халцедоном, отделывали серебром, золотом, методом тиснения наносили различные узоры. Изготавливая конское снаряжение, мастера уделяли внимание не только седлу, но и другим составляющим – потнику, стременам, подпруге. Всё делалось на совесть, из самых лучших материалов. Продавая или даря ездовую лошадь, казах обязательно оставлял у себя недоуздок и повод, ибо был уверен: лошадь обладает священным даром, в ней сосредоточено доброе начало. Отдать вместе с конем все снаряжение – значит рисковать счастьем и благосостоянием, которые могут перейти к новому хозяину. Оставленные повод и недоуздок вешали на стену справа от порога, регулярно смазывали, содержали в порядке и полной готовности.
Звериный стиль в быте казахов
Начиная с VIII века до нашей эры в степных районах Евразии получил распространение так называемый «звериный стиль», который в искусстве использовался в основном для декоративных целей. Различными изображениями зверей и животных украшались одежда, бронзовые котлы, жертвенники, оружие, конская упряжь.
Тотемным животным у тюркско-монгольских племен считался волк. В честь этого животного устраивались конные состязания под названием «көк бөрі». Отсюда берет свое начало дошедшее до наших дней конно-спортивное состязание кокпар – (видоизмененное от «көк бөрі»). В казахском фольклоре сохранилось описание состязания между юношей и девушкой «кыз бөрі». О нем писал и Марко Поло, которому довелось наблюдать за игрой в XIII веке в Семиречье. В наше время игра продолжает жить под названием «қыз қуу». Изображения волчьей головы встречаются на найденных во время раскопок предметах быта, на наскальных изображениях. Известно, что знамена Тюркского каганата украшались волчьей головой. Изображения знамен с волчьей головой сохранились до наших дней на наскальных гравюрах. Копия одной из них, найденная в горах Кордая, хранится в Государственном музее искусств имени А.Кастеева в Алматы.
Тотемами гуннов и других тюркоязычных народов были также олень (марал), лебедь, баран. Считалось, что олень приносит счастье и благополучие. До наших дней дошли изготовленные древними мастерами золотые фигурки оленей. Рога оленя и барана (қошқар мүйіз) часто встречаются в орнаменте у казахов и киргизов. Гунны считали, что лебедь охраняет домашний очаг. Такое же отношение к лебедю сохранилось у казахов – его не убивают, почитают как священную птицу, приносящую в дом счастье.
Войлок — уникальное изобретение народа
В бытовой жизни кочевников особое место занимал войлок, как самый доступный и удобный в использовании материал. Его широко использовали еще древние саки. В эпоху, когда кочевое скотоводство стало преобладающим видом хозяйствования, сформировался типичный набор кочевого быта: походные кибитки, разборные шатры и шалаши, крытые войлоком, вооружение и конское убранство, характерная всадническая одежда. Валяние кошмы у кочевников отличалось особой выразительностью декоративных решений, многообразием технологий и способами
исполнения.
Казахи, как прямые наследники кочевых традиций, сформировавшихся в степи на протяжении тысячелетий, унаследовали этот самобытный вид народного прикладного искусства, присущего только кочевникам. Именно в условиях протяженных степей Казахстана, кочевого образа жизни и резко континентального климата сформировался высокий уровень художественной обработки шерсти.
В традиционном быту казахов войлочным изделиям принадлежало ведущее место. Легкий по весу, обладающий мягкой и приятной фактурой и теплоизоляционными свойствами материал был незаменим в быту. Для его изготовления брали преимущественно овечью шерсть осенней стрижки – «күзем жүн». Использовали также и верблюжью шерсть как натурального цвета, так и крашеную. Для окрашивания шерсти использовали натуральные красители.
Сфера использования войлока отличалась большим разнообразием. Из него делали верхнюю одежду (шекпен, каттама), головные уборы, обувь. А также он служил отличным материалом для изготовления жилища кочевника – юрты.
В настоящее время использование войлока претерпевает настоящий бум. Податливый и практичный материал становится все более популярным. Современные мастера используют его для изготовления различных изделий в национальном стиле.
Мастера ювелирного дела
Искусство мастеров ювелирного дела – «зергеров» – формировалось на основе традиций, восходящих к культуре скотоводческих племен, населявших в древности территорию современного Казахстана от Алтая и Урала до степей Сырдарьи. Центрами ремесленного производства казахов, по записям Фазлаллаха Ибн Рузбихана были присырдарьинские города, Семиречье, Центральный Казахстан. Здесь работали прославленные мастера – кузнецы, резчики, литейщики, оружейники, ювелиры. Как писал средневековый историк, при Бурундук хане (конец XV– начало XVI века) казахи продолжали художественные традиции Дешт-и-Кипчака, Золотой Орды, хотя Шейбани хан уничтожил все мастерские казахов и «благополучие мастерской казахов, которое в течение долгих лет процветало на базарах всего света, было разбито управляющей рукой и ударом меча…». Это подтверждают проведенные раскопки на древних городищах Сыганака, Отрара, Саурана, Тараза. На местах древних поселений были обнаружены кузницы – «ұстахана» и мастерские ювелиров – «шеберхана». Народные мастера умели плавить железо, цинк, свинец, золото и серебро. Великолепно разбираясь в свойствах металлов, они применяли различные способы художественной обработки металла: литье, ковку, чеканку, гравировку, золочение, чернение, амальгамирование, филигрань.
Мастера умели изготавливать великолепное оружие из серебра и золота. Например, хан Аблай имел оружие, отлитое из золота. Золотых дел мастеров называли «зергерами» от слова «зер» – золото, украшение».
Они пользовались среди народа особым почетом и уважением. Не случайно о них часто упоминается в произведениях фольклора. В героическом эпосе «Қобланды батыр» воспевается мастер-оружейник, который изготовил стальной кинжал с золотыми ножнами, эфесом и рукояткой. В лиро-эпических сказаниях «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Қамбар батыр» встречаются описания убранства юрты, костюмов и женских украшений.
В поэмах «Қыз Жібек», «Айман – Шолпан» описаны богатые караван и кочевья на верблюдах, нагруженные дорогими и красивыми коврами, халатами и шубами. Подтверждением древних легенд стали предметы из золота, найденные на древних погребениях Казахстана.
В народных преданиях заложена высокая оценка трудолюбия и таланта мастеров. Великий казахский поэт и мыслитель Абай отмечал то высокое уважение, с каким относился народ к мастерам своего дела. Созданные ими изделия украшали жизнь людей, дарили им радость. Народных мастеров называли «ұста», «шебер», «ісмер». Мастера были воплощением физической силы и красоты и отличались трудолюбием. Свой бесценный опыт, секреты мастерства они передавали подмастерьям, которые становились продолжателями их дела.
Возрождая народные ремесла
Мастера декоративно-прикладного искусства – хранители национальной самобытности. Черпая вдохновение в народной жизни, от поколения к поколению они передавали секреты своего ремесла. Кызылординская земля – край, где хорошо сохранились традиции и обычаи народа. Найденные на территории области древнейшие исторические находки относятся к эпохе кочевых и полукочевых саков. На земле Приаралья существовали очаги древнейшей цивилизации. Жившие в низовьях Сырдарьи тюркские племена и народности строили города, ставшие центрами торговли и ремесел. Чирик-Рабат, Жанкент, Жент, Озгент, Сыганак стали крупнейшими городами, возникшими на маршруте Великого Шелкового пути. Жители этих городов, совершенствуя гончарное, литейное, кузнечное, ювелирное ремесла, войлочное производство и ковроткачество, сыграли особую роль в развитии национального декоративно-прикладного искусства.
Кызылординские мастера декоративно-прикладного искусства продолжают народные ремесла предков, способы обработки материалов. Красота прикладного искусства края создана из сплава кочевых и оседлых культур, исторически сформировавшихся на территории древней земли Сыра.
Роза Алибатырова из аула Айдарлы Сырдарьинского района занимается старинным, почти забытым сегодня видом прикладного искусства – изготовлением ворсовых ковров. Сама она прядет, ткет и шьет с 15 лет. Искусству ткать ковры в свое время она научилась у матери, а сегодня Роза апа передает секреты древнего ремесла молодому поколению.
При поддержке государства она открыла ковровый цех, позже пришла мысль о том, что нужно не только самой «делать бизнес на ремесле», а еще воспитывать себе смену. Так появилось общественное объединение «Роза Алибатырова». Своих учениц она выбирает из тех семей, где еще сохранились традиции ремесла, кто проявляет интерес к творчеству.
– Раньше в аулах многие женщины занимались изготовлением ковров. Наши мамы и бабушки владели секретами технологии изготовления ковров разного вида, но со временем изделия ручной работы ушли в небытие, – рассказывает мастерица. – Изготовление таких ковров – это сложный и кропотливый процесс. Даже работая не в одиночку, а в мастерской, огромного количества ковров не произведешь, это штучная работа.
Добрые традиции предков возрождает и член Союза художников, Союза ремесленников Казахстана, участник республиканских и областных выставок Улмекен Мауытова. Она выпускница театрального отделения Алматинского художественного училища имени Н. Гоголя, творчеством занимается с 2000 года. При поддержке ПРООН она организовала мастер-класс по фильцеванию (войлочное сухое валяние) в Аральском районе. Улмекен занимается изготовлением сувениров, игрушек, панно из шерсти. Игрушки в форме различных сказочных персонажей и зверей она делает из шерсти мериноса и местных овец.
Картины и сувениры мастер выполняет еще в технике суховаляния, мокроваляния. Выполненная Улмекен фигурка крылатого барса – стилизация классического образа скифско-сакской мифологии. Сувенир выполнен в технике объемного валяния из войлока. С давних пор наши предки, обожествляя животных, хищных зверей и птиц, изображали их на многих предметах быта, украшениях и наскальных рисунках. Часто на них изображены фантастические существа – грифоны. Человек верил, что магическая сила сверхъестественных существ сбережет их от опасностей большого мира.
Искусство плетения циновок
Почти забытый в наше время народный промысел – плетение циновок (чия). Чий – это многолетнее травянистое растение семейства злаковых, произрастает в степях, полупустынях или на каменистых склонах и используется как ценный зелёный корм для скота. Сухие стебли этого растения применяются для плетения изделий.
Изготовление циновок имеет многовековую историю. Без чиевой циновки невозможно представить жизнь казахов в дореволюционное время, она и сегодня является незаменимым элементом казахской юрты. Прямое ее назначение – утепление внутреннего помещения юрты в холодное время.
Чиевая прокладка препятствовала проникновению сырости, если покровные кошмы промокали от дождя, предохраняла от проникновения пыли и сора.
Метод их изготовления сохранился до сегодняшнего дня без изменения. Казашки плели три вида циновок. «Оре ши» (простое сплетение чиевых стеблей, которое широко применялась в хозяйстве): на ней раскладывали и сортировали шерсть. Также в нее заворачивали шерсть в процессе валяния войлока. На простых циновках сушили молочные продукты. «Шабақ ши» – чиевая циновка, стебли которой обмотаны в разноцветную шерсть и в совокупности представляют чередование сплошных цветных полос, ее применяли в виде ширмы, огораживающей хозяйственную часть юрты, иногда использовали как оболочку кереге. «Шым ши» – узорная чиевая циновка, помещаемая между кереге и туырлыком юрты. Разновидностью «шым ши» является «шымесик» – узорная циновка, подшиваемая к войлочной накидке двери юрты. При плетении «шым ши» каждый стебель чия сплетался полосками цветной шерсти в определенных границах. Все стебли, сплетенные подобным образом, создавали четкий орнамент.
Изготовление циновки – это трудоемкий процесс. После сбора чия его надо очистить, подровнять, воплотить узор и композицию, булавочными наколами на каждой соломе наметить узор, приготовить цветную шерсть согласно задуманной колористке и композиции, затем оплести каждый тростник, чтобы, соединив их вместе, получить узорное плетеное самобытное готовое национальное изделие.
Техникой изготовления вещей из чия владеет мастер прикладного искусства из аула Жиделиарык Шиелийского района Злиха Календерова. Невозможно не восхититься ее работами. На изготовленных ею панно запечатлены скачущая на лошади всадница, захватывающий момент погони в национальной игре «қыз қуу» и другое.
Секреты успеха – в труде и настойчивости
Большую роль в возрождении национальных ремесел в нашем регионе играет центр ремесленников «Карлыгаш» – официальный представитель Союза ремесленников Казахстана. Созданный в 2011 году центр ремесленничества объединил мастеров декоративно-прикладного искусства области. Здесь обучают ковроткачеству, лоскутному шитью, войлоковалянию, вышивке. Тут помогли открыть свое дело, встать на ноги многим кызылординским мастерам.
Руководит центром ремесленничества Карлыгаш Ильясова. Рассказывая о себе, она вспоминает, с чего начинала. В 2006 году она и представить не могла, что откроет свое дело, станет известной в регионе бизнесвумен.
Она родилась в Шиели в 1967 году, но в связи с замужеством переехала в Кыргызстан. В Ала-Букинском районе преподавала в школе рисование, технологию, руководила кружком декоративно-прикладного искусства.
Так получилось, что в 2000-х годах ей пришлось вернуться в родные края. В Кызылорде работала мастером производственного обучения в профтехшколе №6, учила студентов кройке и шитью. Это были непростые времена. С зарплатой мастера профтехобразования удавалось еле сводить «концы с концами». И тогда ее выручило умение шить, вязать, ткать, которому она научилась в детстве у бабушки. Эти навыки оказались теперь так кстати.
Ее изделия отмечены благодарственными письмами, дипломами, призами международных культурно-этнографических фестивалей, выставок-ярмарок. Карлыгаш Ильясова не раз получала звание лучшей бизнесвумен, побеждала на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар народного потребления» в рамках акции «Сделано в Казахстане».
У мастеров прикладного искусства области много планов, идей и творческих замыслов. Хотелось бы, чтобы в городе открылся Центр по обучению молодежи ремеслам, где творческие люди города могли бы обменяться идеями, поделиться планами. Открытие такого центра помогло бы кызылординским ремесленникам совершенствовать свое мастерство, вывести декоративно-прикладное искусство региона на новый уровень, сделать их изделия конкурентоспособными.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА