Фото Нурболата Нуржаубая
Согласно инициированной Президентом страны новой концепции Наурызнама, 18 марта объявлен Днем национальной одежды.
Казахский национальный костюм имеет долгую историю развития и становления. Видоизменяясь и совершенствуясь на протяжении веков, он сохранил традиции предков. В особенностях его кроя, аксессуарах, орнаменте и стиле проявились материальная и духовная культура нации. В национальной одежде отразились все аспекты жизнедеятельности народа: непростой климат, географическое положение, экономическое состояние, социальная среда, бытовой уклад. Предмет гордости казахов, она воплотила в себе национальный колорит и яркую самобытность народа.
История казахской одежды тесно связана с историей Великой Степи, формированием материальных и духовных ценностей кочевых племен. В ней нашли яркое отражение исторические процессы, происходившие на территории Казахстана с эпохи древних саков, гуннов, тюрков, а также периоды формирования казахской государственности, присоединения к России, этапы советской эпохи.
Для шитья одежды использовали кожу, мех, тонкий войлок – все то, что испокон веков было под рукой у скотоводов. Из шкур шили шубы, тулупы, безрукавки, головные уборы, зимние шаровары и прочую верхнюю одежду. В искусстве изготовления одежды из меха казахи считались непревзойденными мастерами. В 1582 году в книге «Китаб-И Тауарих-И Падиша-Хан-И» турецкий автор Сейфи, описывая жизнь казахов, писал, что «кафтаны их сделаны из овечьей кожи, но окрашенные в разные цвета они становятся похожими на благородный атлас, их привозят в город Бухару и продают там по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько они красивы и элегантны». Многие виды одежды казахи шили из войлока, для изготовления которого применяли шерсть белого цвета. Позже стали шить одежду из хлопка, шелка, атласа, бархата, парчи, которую доставляли по Великому Шелковому пути торговцы из Индии и Китая, но позволить себе одежду из богатых привозных тканей могла только обеспеченная феодальная знать.
Знаки отличия
Издревле по покрою одежды определяли статус человека, его принадлежность к определенному сословию и классу. Важным знаком отличия казахской правящей знати был мех черно-бурой лисицы, которым были оторочены их высокие конусообразные шапки белого или красного цвета. Чапаны ханов и султанов шили из бархата с разными оттенками красного цвета – пурпурного, алого, терракотового, малинового. Это был один из ярко выраженных атрибутов правящей элиты. В то же время как для одежды обычных людей, так и знати, было характерно наличие одних и тех же предметов – распашных рубах, женских платьев, головных уборов, халатов, обуви. Социальные и клановые различия выражались лишь в стоимости используемых материалов, богатстве декора и в количестве предметов одежды и украшений. Так, состоятельные казахи, чтобы подчеркнуть свое привилегированное положение, в любую погоду носили сразу несколько чапанов, снизу – попроще, а сверху – дорогие, богато украшенные.
Мужская одежда не отличалась большим разнообразием и обычно состояла из «жейде» – нательной рубахи, внутренних штанов из легкой ткани и верхних, сделанных из замши, овчины, сукна или плотных домотканых материй. В качестве легкой верхней одежды использовались камзолы с рукавами или без. Одевали также «бешмет» – верхнюю одежду из войлока, кожи или меха, которую обязательно стягивали поясом. Основным видом верхнего платья был традиционный халат – «шапан». Традиция дарить чапаны берет начало с древности. Издревле их богато декорировали национальным узором, выполняющим роль оберега. Особенную нарядность костюму придавала отделка его дорогими мехами, орнаментом, вышивка бисером и люрексом, широкие пояса, декорированные серебряными и золотыми пряжками, позументом и накладками.
Отличаясь яркостью цвета и более сложным кроем, национальные женские наряды строго делились в соответствии с возрастными особенностями. Девушки носили приталенное платье «көйлек» с оборками по низу платья, нарядные платья могли украшать несколькими рядами оборок. Столькими же рядами оборок украшался низ рукавов, иногда и воротничков. Поверх платья девушки носили приталенные камзолы преимущественно из бархата яркого цвета на подкладке. Вырез, полы и низ камзола отделывались вышивкой, талию подчеркивал пояс – «белбеу» из кожи или бархата с металлическими подвесками и бляшками. Голову украшала шапочка «тақия» на твердой основе, расшитая жемчугом, золотистыми нитями, украшенная бусинками из драгоценных камней, кораллов и перьями совы. На ноги одевали «етiк» – легкие сапоги из кожи на высоких каблуках или «кебіс» – калоши, иногда с загнутыми вверх носками. «Тақия» и «белбеу» были признаком девичества. Потеря пояса для девушки была равнозначна лишению чести. Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением пояса и шапочки.
С особым почтением
Казахи с особым почтением и даже с каким-то пиететом относились к головному убору. Это особое, уважительное отношение к этому предмету одежды сохранилось в народе и поныне. Нельзя, даже в шутку, примерять головные уборы отцов и братьев. И тем более нельзя было небрежно бросить шапку, их всегда старались положить или повесить повыше, чтобы кто-нибудь невзначай не уронил.
Самый универсальный вид головного убора – такия, или тюбетейка. Их носили мужчины и женщины, взрослые и дети. А самым традиционным головным убором мужчин считался «қалпақ» – шляпа из войлока: «ақ қалпақ» из белого войлока, «айыр қалпақ» с загнутыми вверх широкими полями. Летом обычно носили «бөрік» – шапку с меховой опушкой, а зимой «тымақ» – шапку особого покроя из меха. Интересно, что по покрою тымака можно было узнать о родоплеменной принадлежности обладателя. Так, например, у аргынов они были с узкой тульей, у найманов, наоборот, – с широкой, так как надевались поверх борика.
Испокон веков особое внимание в казахском обществе уделялось головным уборам женщин. Начиная с пресловутого «покрывать голову платком или нет» в современном мире до все больше набирающей обороты привычки носить хиджабы. Если обратиться к википедии, то в переводе с арабского слово «хиджаб» – это «преграда, завеса». В своем первоначальном значении – это традиция покрытия тела или любая накидка, покрывающая тело или голову. В наши дни под хиджабом часто подразумевается определённый тип накидки – головной платок, закрывающий волосы и шею, но оставляющий открытым лицо. По мнению экспертов, казахские девушки и женщины не носили хиджаб. Кстати, в казахстанском обществе по этому вопросу ведутся острые дискуссии и полемики, в соцсетях «ломают копья» сторонники и противники этой одежды, каждый из которых пытается навязать свое мнение в этом вопросе.
В своем выступлении на четвертом заседании Национального курултая, Президент страны высказал свою точку зрения по данному вопросу. «Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленных религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Женские головные уборы отличаются большим разнообразием, имеют богатую и интересную историю. Их эволюция по мере взросления ее обладательниц говорит об особом трепетном отношении к девочке в казахском обществе. В казахских семьях дочь считалась гостьей, ее не сажали у порога, а отводили «төр» – почетное место в юрте. О высоком статусе женщины у кочевников говорят дошедшие до нас эпосы о царице саков, справедливой и воинственной Тумар ханум. О почете, каким пользовалась женщина, можно судить по произведениям Абая, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова. Это Зере и Улжан, оказавшие влияние на духовное становление великого поэта, спутница и советчица хана Жанибека Жахан бике, сестра Кенесары Бопай ханша, стремя в стремя с казахскими батырами сражавшаяся за независимость и свободу своего народа.
Что к лицу казашке?
Вступая в дом жениха, девушка надевала на голову «сәукеле» – нарядный головной убор, отороченный дорогим мехом, украшенный металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга. Это лучшее творение народа. Саукеле достигали 70 сантиметров и даже больше, и чем выше и богаче он был, тем выше был статус и материальное положение родителей невесты.
После окончания свадебных торжеств женщина покрывала голову «жаулық» – головным убором, складываемым в форме квадрата из белой хлопчатобумажной ткани. Более зрелые женщины, родившие несколько детей, одевали на голову «кимешек» – головной убор своеобразной формы, сшитый из белой ткани и покрывавший волосы, спину и плечи женщины. По нему можно было определить возраст женщины – молодая или пожилая, местность, где она проживала, род, к которому она принадлежала.
Национальная одежда казахов – это уникальное явление. В нем нашли отражение материальная культура казахского народа, его представления о прекрасном. В национальной одежде, которая создавалась на протяжении веков в условиях суровой кочевой жизни, как в зеркале, отразились эстетические идеалы казахского народа, его образ жизни, род занятий. Она вобрала в себя все лучшее, что могли создать на протяжении долгих веков народные умельцы.
Жанна Балмаганбетова