О казахском национальном костюме сказано и написано немало. Его историю долгие годы изучают исследователи, историки, археологи, искусствоведы. Краеугольным камнем в этом вопросе выступает и современная тенденция ношения хиджаба среди молодых девушек. В казахстанском обществе по этому вопросу ведутся острые дискуссии и полемики, в соцсетях «ломают копья» сторонники и противники хиджаба, каждый из которых пытается навязать свою точку зрения в этом вопросе.
Если обратиться к Википедии, то в переводе с арабского слово «хиджаб» – это «преграда, завеса». В своем первоначальном значении – это традиция покрытия тела или любая накидка, покрывающая тело или голову. В наши дни под хиджабом часто подразумевается определённый тип накидки – головной платок, закрывающий волосы и шею, но оставляющий открытым лицо.
По мнению экспертов, казахские девушки и женщины не носили хиджаб. Тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие учреждения среднего образования. Еще в начале прошлогоднего учебного года точку в этом вопросе поставил министр просвещения Асхат Аймаганбетов, отметив, что для всех учебных заведений страны, как государственных, так и частных, утверждены единые требования к школьной форме, которые должны неукоснительно соблюдаться.
Женские головные уборы казашек издревле отличались большим разнообразием. Согласно традициям казахского общества считалось верхом неприличия находиться без головного убора. Причем это относилось не только к женщинам, но и к мужской части населения.
Женские головные уборы, кроме своего основного назначения выполняли еще ряд других функций. Они указывали на возраст, социальное положение и статус женщины. До замужества казахские девушки носили головные уборы двух типов – легкую тюбетейку-такия и теплую шапку-борик с меховой опушкой. Такия – летняя легкая шапочка из парчи или бархата, которую обычно богато украшали драгоценными камнями, по краям пришивали кисти из канители и серебряные монеты. Верхушку ее кокетливо украшали перьями филина, которые служили еще в качестве оберега от сглаза.
В холодное время девушки одевали борик – красивые круглые шапки, отороченные мехом ондатры или куницы и украшенные подвесками. Казахи называли их еще камшат-борик. Шапки, расшитые золотом, называли алтын-борик, украшенные кораллами – калмаржан-борик. Верх борика мог быть украшен перьями филина, но это не было обязательным атрибутом.
От тюбетейки до саукеле
Вступая в дом жениха, девушка надевала на голову «сәукеле» – нарядный головной убор, отороченный дорогим мехом, украшенный металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга. После окончания свадебных торжеств женщина покрывала голову «жаулық» – головным убором, складываемым в форме квадрата из белой хлопчатобумажной ткани. Более зрелые женщины, родившие несколько детей, одевали на голову «кимешек» – головной убор своеобразной формы, сшитый из белой ткани и покрывавший волосы, спину и плечи женщины. По нему можно было определить возраст женщины – молодая или пожилая, местность, где она проживала, род, к которому принадлежала.
Национальный костюм невесты – это уникальное явление. Казахи воплотили в этом традиционном наряде свое мироощущение. Сложный и потрясающе красивый, в котором каждая деталь исполнена смысла.
Традиционный костюм казахской невесты состоял из нарядного платья, камзола, чапана, саукеле и расшитого покрывала вроде фаты. Набор неизменен. Но при этом такого разнообразия вариантов национального наряда казахской невесты, пожалуй, не было ни у одного народа мира. Современные невесты в наряде отдают предпочтение белому цвету как символу чистоты и невинности. Но так было не всегда. В прошлом прапрабабушки казахских невест выбирали для свадебного платья тот цвет, который был принят ее родом или просто почитался традиционным. Казахские невесты надевали красные, зеленые, синие и даже черные платья, потому как на Востоке черный цвет был цветом величия. А вот белый, напротив, чаще был символом траура. Вот почему белые платья в старину у восточных невест встречались нечасто.
Свадебные наряды были своего рода визитной карточкой рода. И люди, едва взглянув на невесту, могли без труда определить, откуда и из какого рода пришла к ним новая келин. У каждого рода веками складывались свои особенности и характерные детали. Южанки – это обилие узоров, богатые вышивки на платье. Северные невесты украшали себя монистами и подол платья расшивали монетками. Невесту с запада легко было узнать по характерным деталям головного убора – богато расшитые «лопасти» до плеч. Уральские восточные красавицы отличались стилем и покроем свадебных платьев, которые больше напоминали русский сарафан, расшитый сверху донизу крупными цветами.
Но самым ярким, можно сказать, эксклюзивным элементом свадебного наряда был головной убор невесты – саукеле. Это лучшее творение народа. Они были всегда прекрасны, и ни один не повторял другой. Только главный принцип оставался единым для всех – высота. Порой она достигала 70 сантиметров и даже больше. И чем выше был саукеле, тем, считалось, в большем почтении к традициям воспитана невеста. Войдя в юрту, невеста кланялась родственникам жениха. Чем выше саукеле, тем ниже должна была наклониться невеста. Добрым знаком считалось, если кончик ее головного убора при поклоне достанет очаг юрты. Вот и старались матери сделать для своей дочери-невесты саукеле как можно выше, чтобы приняли невесту в доме жениха мягче и добрее. Обязательным элементом саукеле были накосники и наушники, которые крепились к затылочной части шапочки и по вискам спускались вдоль лица и по спине, закрывая косы. Они могли быть из ткани, богато расшиты или из бус. Главным было одно – они должны были прикрывать косы невесты.
В прошлом у казахов строго соблюдалось правило: после замужества никто, кроме мужа, не должен был видеть волосы женщины. Со дня свадьбы и до старости женщина прятала свои косы от посторонних глаз.
По традиции головной убор был самой дорогой деталью наряда невесты. У богатых невест на шапочках сверкали изумруды и рубины. Но и бедные семьи отдавали последнее, лишь бы украсить головной убор своей дочери-невесты бирюзой и сердоликом. При этом саукеле не одевалось дважды. У казахов еще с древних времен особое отношение к головным уборам. Они никогда не дарят свои шапки другим и не носят шапку с чужой головы. Считается, что вместе с шапкой можно отдать другому свое счастье, или принять от кого-то чужую головную боль. Поэтому ни одна мать не передавала свой саукеле дочери.
Иные саукеле представляли собой настоящие произведения искусства. Каждый головной убор изготавливался вручную несколькими умельцами. Опытные мастерицы шили шапочку из дорогих тканей или драгоценных мехов. Ювелиры-зергеры отливали и чеканили золотые и серебряные детали, создавали целые композиции из драгоценных и полудрагоценных камней.
К концу XIX века стоимость иных саукеле доходила до тысячи рублей, что в эквиваленте равнялось ста породистым скакунам. Свадебный головной убор казахской невесты завораживал русских этнографов богатством и оригинальностью исполнения. По мнению русских ученых, саукеле следовало воспринимать не как предмет одежды, а как лучший образец казахского народного прикладного искусства, на создание которого порой уходил не один год.
Востребованы и популярны саукеле и ныне – они стали важным дополнением свадебного наряда современной казахской невесты. На свадебном тое «Қыз ұзату», провожая дочь в дом жениха, мать одевает на ее голову саукеле. Этот красивый свадебный обряд в настоящее время претерпел ряд изменений, для современных невест это скорее всего атрибут свадебного наряда, и он не говорит ничего о материальном достатке владелицы. Сейчас их можно взять напрокат в любом свадебном салоне. Современные дизайнеры сейчас проявляют максимум выдумки при их изготовлении.
Впрочем, сейчас довольно часто встречаются сильно стилизованные виды национальных головных уборов. Часто можно видеть шлемообразные шапки с пучком искусственных перьев на макушке, выполненные из картона и обтянутые тканью, или шапки-борик, отороченные мохнатым пушистым мехом, то же самое можно сказать и о национальных костюмах. Их можно встретить не только на артистах во время их выступлений на сцене, но и на национальных праздниках и даже на свадьбах. Непонятно, чем вызвана такая привязанность иных дизайнеров к таким вычурным и тяжеловесным нарядам. Между тем, традиционная казахская одежда, как повседневная, так и праздничная, отличалась простотой и удобством. А что касается дорогих мехов, то в головных уборах девушек использовался непременно гладкий мех ондатры или норки, а у мужчин – каракуль.
Кроме того, в корне неверно мнение о том, что казахские девушки не носили платки. Согласно исследованиям этнографов, в гардеробе казахской девушки непременно присутствовала пара-тройка красивых платков – от тончайших шелковых до теплых шерстяных. Они защищали от непогоды – ветра, дождя, либо, наоборот, от солнца и пыли во время дальних перекочевок. Их также набрасывали на голову во время совершения ритуальной молитвы (намаза), посещения мечети, святых мест или захоронений предков, а также при чтении Корана. Причем девушки носили платки любых расцветок, кроме белых и черных. Белые платки – «жаулық» – были исключительно прерогативой замужних женщин, черные были свидетельством траура. Неслучайно, в народном творчестве есть много описаний женских платков, которые девушки дарили своим суженым, есть даже устойчиво сохранившееся выражение «кестелі орамал». В целом же, в нашей кочевой традиции, благодаря более либеральному ханафитскому шариату и суфийским традициям, девушкам до замужества разрешалось ходить в тюбетейках и не закрывать лица.
И венец головного убора – кимешек
Саукеле молодые женщины носили недолго. После рождения нескольких детей они покрывали голову кимешеком. Это головной убор, сшитый из белой ткани, закрывающий не только голову, но и шею, плечи, грудь и спину. Лицевую его сторону обычно украшали вышивкой, бисером, жемчугом, кораллами, серебряными бляшками. Вышивкой украшали и по краям выреза. Сверху навертывался высокий тюрбан из длинной белой ткани. Причем форма кимешека в каждом регионе была своя. По ним, как по паспорту, без труда можно определить возраст женщины, местность, где она проживает и род, к которому она принадлежит. Кимешек могла носить только замужняя женщина. Этот головной убор был своего рода признанием нового статуса молодой женщины – теперь она становилась полноправным членом семьи, матерью, уважаемой родственниками супруга и наделялась особыми привилегиями.
В целом, у любой нации традиционный костюм отражал стиль и образ жизни. В этом плане не стала исключением и национальная одежда казахов. Материальная культура казахского народа, его представления о прекрасном особенно яркое отражение нашли в одежде. В национальном костюме, который создавался на протяжении веков в условиях суровой кочевой жизни, как в зеркале, отразились эстетические идеалы народа, его образ жизни, род занятий. Он вобрал в себя все лучшее, что могли создать на протяжении долгих веков народные умельцы.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА